Harvest is fast finishing as the last of the Carmenere as are almost dry and needing pressing out. It will be a year known for its concentration as the bunches are generally smaller and the fruit size as well. Less juice more solids more flavour.

What perhaps we shall look back upon about 2011 will be the year that the cellar fermented all of the red wines with native yeasts — and without a hitch. Over the past few years our desire to make wines more naturally has led us to work more and more with native natural yeasts. This year we managed to make all of the reds in this way and it means a great deal to us.

We think these wines will better express a sense of place from where they grow and when aged greater individuality. Over time as the pressings and skins are blended back in with vineyard soils the increasing complexity of these natural processes will be felt.

The winery continues to shake with aftershocks daily. We have all been trying to get things back to normal on the home front now the winery operations have been settled.

We wanted to share with you this picture a photographer came to take the other day when he heard about how our winery-hand Cristian had performed some quick thinking and saved two tanks of leaking wine. This is one of the tanks of Gran Cuvee that was rescued and Cristian striking the pose with his trusty hose in front of it. We would like once again thank all of our winery staff and fundo staff for helping so unselfishly and yes heroically in restoring things to normal after the quake.

A full inventory has been done and we have lost a relatively small quantity of litres (about 7%) and two and a half dozens of barrels. To give you an idea, we normally have about 45o,ooo litres aging in the cellar and little less than 550 barrels at any given time.

One of the reasons that our losses have been so small is because we are fortunately far from the centre of the quake, but the main one is that our people who work with us on the fundo and in the winery rallied to this emergency so magnanimously. The first hands arrived to help before dawn on Saturday and all have worked through these last four days without electricity and without stop.

We have not quite yet restored full operations, but we have passed the worst, and shall be ready to resume fulfilling orders at the end of this week. Because of our position higher in the valley our Chardonnay will not be ready to harvest for 2-3 weeks yet. This gives us time to test equipment and prepare.

This tragedy has struck people close to us. Virginio, one of our contractors renovating the main house in San Juan, has lost several cousins in Cúrico. And there are many others. Our thoughts go out to everyone who has suffured and continue to suffer the consequences of
Saturday’s quake.

In the near future I shall be in touch via this blog and by mail to keep all of you informed about our return to normality and regular operations. For now, on behalf of my father and brother, and Mr Fevre who has shown his concern and solidarity from Burgundy, and myself, I would like to thank all of the people of William Fevre Chile for their efforts beyond the call of duty, and our customers for their support in difficult times.

Kind regards

Gonzalo Pino Arrigoriaga

No hay una sola nube en el cielo, pero corre una ventolera que se las encargo. Así es el clima en el Cajón de Maipo. Y así también es la apuesta de William Fevre por lograr uno de sus objetivos enológicos para este año: hacer vinos más frescos. Arrancar de la cuenca de Pirque y comenzar a hacer trekking camino a la montaña. Ya nos habían adelantado algo el año pasado pero decidimos visitarlos in situ en su nuevo cuartel a unos 4 kilómetros de San Juan de Pirque y a unos 900 metros de altura. Por ahora solo maleza, bolones de río y algunas pequeñas hileras con cabernet sauvignon. Una hazaña estilo Neil Armstrong. Un pequeño paso para Maipo Alto, pero un gran salto para refrescar el lugar.

En esta vuelta de tuerca mucho ha tenido que ver Felipe Uribe. El enólogo jefe de la bodega y que lleva más de un año trabajando allí. Hijo de la escuela enológica de Marcelo Retamal (De Martino) y de su compadre Felipe Muller (Tabalí). Más el apoyo terroir de Pedro Parra detrás. Súper convencido de que Chile puede y debe hacer vinos más frescos, olfatear nuevos rincones y transmitir la génesis del lugar. Esta nueva versión William Trekking trae un poco de eso. Y además despierta a la bodega de su ostracismo que lo tenía anclada a su cuartel San Luis. Pero lo más entretenido para nosotros, poder conocer estos rincones “jugados” para plantar, en esto que ya podríamos comenzar a llamar Maipo “Super” Alto.

Estamos con el sol en la cara mirando en una gran terraza aluvial. Está lleno de arena, arcilla y bolones de rió. Deben ser unos 40 metros de ancho. Probablemente pisamos el antiguo lecho del río Colorado o el recuerdo de las morrenas de los últimos glaciares del Holoceno (Cuaternario) “¿Queríai una calicata? Aqui tení una calicata“, me dice Felipe. Wow, son veinte metros de acantilado con el torrentoso río abajo. El verdadero arquitecto del paisaje. Un enorme escalón que dentro de todo tiene su diversidad. A la orilla, los bolones redonditos hacen nata, y más adentro, se mezclan con sectores de arcilla. Otros traen un colchón de arena un metro más abajo. No van a tener problemas de porosidad probablemente pero Felipe nos explica que una mezcla de arcilla (silicatos de aluminio hidratados) y arena es positiva porque las raíces profundizan más fácilmente buscando el agua entremedio de las rocas. No se quedan pegadas en la superficie. ¿Y por qué cabernet sauvignon? “La idea es tener variedades de ciclo largo como el cabernet en suelos calientes”, me dice. ¿Suelos calientes? Sí, parecido a lo que pasa en la playa cuando uno se quema los pies, me dice, ahí el agua solo dura unos segundos en la superficie”, precisa.

Ahora seguirle la pista litológica al lugar son sólo una rayadura inútil de uno. Pero las rocas que forman el suelo donde crecen las parras no tenemos certeza de su origen a simple vista. Quizá algo podríamos reconocer más adentro donde si se ven son algunos coluvios (rocas desprendidas de los cerros) con incrustaciones de cuarzo, micas y minerales ferrosos por su color oscuro. Podrían ser biotitas u hornablendas. Quién sabe. Pero eso también es sospecha que podría haber granito cerca. De hecho William Fevre tiene otro cuartel ubicado un par de kilómetros más abajo frente al sector de la Obra, donde está el paraíso del granito en Santiago y que se puede ver gracias a una enorme cantera que tiene el cerro partido por la mitad. En todo caso, en este campo, su influencia parece menor comparada a la que dejaron los sedimentos del río donde estará el grueso del cabernet sauvignon. Y donde debería salir todo ese frescor que prometen.

¿Bueno y el vino? Por ahora solo tenenos vinos de los cuarteles tradicionales pero dos de ellos tienen algo interesante que mostrar. La más llamativa para nosotros fue su Merlot 2009. Por definir en qué categoría lo ponen. Pero es un tremendo ejemplo de lo que se puede llegar hacer con esta variedad. Hacía rato que no probaba un ejemplar así. Fruta fresca y textura sedosa en boca. Por un lado frambuesas acidas, por otro, sutiles notas a moras y especias. Hay dulzor, pero nada de mermeladas. Y sus taninos acarician la boca como un terciopelo. Ojalá ni lo toquen y lo manden tal cual a las tiendas. Con los cabernet sauvignon hay que reconocerles que el objetivo de refrescar sus vinos tiene sentido. Eso lo comprobamos en su Chacai 2008. (85% cabernet y 15% cabernet franc). En sintonía más que con las especias características de la D.O. con una expresión madura de su fruta, moras, arándanos, jugosidad y balance con una acidez típica del Maipo Alto, pero que claro, imaginándolo con la fruta de estos nuevos campos, seguro subirán un peldaño más en este objetivo de refrescar.

Nuestra editora estuvo en la viña William Fevre. Saldó su deuda, luego descubrió una nueva promesa de la viticultura en Chile.

Por Mariana Martínez

Habían sido como tiros al aire todo lo que he escuchado sobre el potencial de viñedos chilenos en la Cordillera de los Andes. Así es, en la cordillera misma, no a sus pies. Hasta ahora habían sido sólo eso, tiros al aire. La oportunidad de entender de qué se trata este nuevo rincón del Maipo, se me presentó disfrazada de otra cosa, de una invitación a probar los vinos de William Fevre y a través de ellos comprender hacia dónde van sus nuevos aires de cambios. WF estaba en mi lista de pendientes hace tiempo, cada vez que pasaba por delante de su gran tonel-cartel, en Pirque.

Unos días atrás, ahí estaba, delante de aquel tonel que tantas veces había visto de lejos. Detrás de los árboles di con una bodega simple, utilitaria, construida el año 1997. “Práctica” la define su enólogo desde la cosecha 2009, Felipe Uribe. A medida que conversamos y recorremos las instalaciones, voy entendiendo que la viña, fundada por Víctor Pino junto al productor francés de la borgoña, William Fevre, está en pleno período de cambios.

En una fachada más atractiva para los ciclistas que llegan en tours cada fin de semana desde posadas cercanas, estaban trabajando ese día. Pero esos cambios no son algo nuevo, vienen en aumento desde que el hijo de Víctor Pino, Gonzalo, tomó la gerencia general del proyecto hace cinco años y se dio cuenta que la calidad de sus viñedos daban de reserva hacia arriba.

Entre tanto, William Fevre (dueño original del 25% de la bodega chilena) vendió el 50% de su empresa al grupo francés Henriot. Desde entonces Fevre viene a Chile cada vez menos y Henriot no parece estar muy interesado en desarrollar el proyecto; los Pino, dueños de las tierras donde están plantados los viñedos, sí. Y para ser francos, sus tierras, especialmente las que tienen arriba en la cordillera, son el mayor activo de la empresa. Hay que probar sus vinos.

Gonzalo Pino nos acompañó en la degustación. Él cata, escucha, se ríe ante las indirectas bien directas de Uribe. Uribe quiere volar con la ayuda de su asesor de suelos Pedro Parra y su viticultor Nicanor Lamezi. Pero los Pino van paso a paso, con cautela, en silencio.

Así  es, en silencio William Fevre se ha hecho de tres viñedos en Maipo, el más grande (es San Luis, en Pirque, de 40 hectáreas de varios cepajes plantados a partir del 94) donde se encuentra la bodega; otro muy cerca de allí, Las Majadas (con 4 hectáreas de cab), y un tercero más arriba, ¡aja!… a lo largo de una terraza de siete kilómetros en la ribera del Maipo, en la cordillera misma, donde hoy ya tienen en producción cab y chardonnay.

En todos los campos además de viñedos hay frutales. Y es que antes que viñateros, los Pino son productores de frutas. Por eso también, los nombres de las muestras de barrica que probamos, como chardonnay punta almendros.

Comenzamos la degustación de los vinos de hoy y del futuro de William Fevre por los blancos. Uribe me quiere mostrar sus chardonnay, la cepa estrella del señor Fevre. Probamos Gran Cuveé 2008 y 2009 ($12.000 aprox); me quedo con 2008 por su rica acidez; aunque en 2009, una selección de lo mejor de San Juan de Maipo sí hay un buen cambio, más boca si, más potente, pero menos frescura. Hay potencial ahí. Es solo cuestión de ajustar un poco la mano, más ensayo y error. Uribe comienza hablar del viñedo de donde proviene esta fruta. Esta a más de 900 m.s.n.m, arriba en la cordillera, sobre un suelo aluvial.

Seguimos la degustación con dos Carmenère Reserva 2007 y 2008 ($4.000 aprox). El primero no me encanta, el final amargo molesta sobre una fruta que parece verde, aunque no por su olor a su pimentón. 2008 es más maduro, más rojo, más amable, menos amargo. Seguimos con los Carmenère Gran Cuveé 2007 y 2008 ($10.000aprox), el primero de nariz fresca, boca dulce, y amargo final; el segundo de más concentración y un amargo más sutil

Seguimos con otra dupla: Cabernet Sauvignon Reserva 2007 y 2008. Se repite la nota verde en el 2007, que recuerda a la guayaba fresca, pero su tanino ya está pulido, es amable. 2008 suma estructura y frutas negras, pero me molesta aún su amargor final. Avanzamos pues, un peldaño más arriba, con los Cabernet Sauvignon Gran Cuveé 2007 y 2008. El primero, 2007, me vuelve a molestar por su amargor final, 2008 se muestra con mejor boca, y el amargor baja, pero no desaparece.

Vamos aún más arriba en la pirámide de categorías. Catamos Chacai 2007 y 2008 ($18.000 aprox). El primero, una mezcla de cabernets (sauvignon y franc), tiene mucha fruta roja, de gran concentración, es amable pero algo corto. El segundo suma a su mezcla 10% carmenère, logra con la misma concentración un final más largo. Más arriba seguimos con Antis 2008 ($30.000), mezcla con proporciones casi iguales de cabernet sauvignon y franc más carmenère. El vino es un goloso cálido, sabroso, un buen block buster para beber a 17ºC.

COSECHAS 2009, LOS WOW!

Seguimos subiendo, y avanzamos a la cosecha 2009. Se trata de tres muestras de barricas. Las dos primera del viñedo de San Luis, la tercera del viñedo ubicado a 1.000 m.s.n.m. Las tres no se sabe aún en qué vinos terminarán.

El primer vino es un merlot, plantado a 640 m.s.n.m., sobre un suelo arenoso aluvial. Es el primero que nos saca un wow! No sólo es un merlot 100%, es un súper merlot, fruta madura a la perfección, con notas a morones, y guindas negras, pero sobre ellas algo raro para un merlot, notas de lichie, rosa, wow!. Su cuerpo es grande, concentrado, tanino muy suave, equilibrado

La segunda muestra de barricas es un cabernet franc del mismo viñedo. El vino explica Uribe está terminando recién la fermentación maloláctica. Parece en su peor momento, detrás de tanta confusión hay fruta negra, concentración, no me atrevo a decir más.

La tercera muestra, de San Juan de Pirque está identificada como Cabernet Sauvignon Top I. Su título promete y cumple. Su nariz es otro wow! floral, esta vez más violeta, delicada, con notas frutas negras más atrás; en boca es concentrado, redondo, pero de gran elegancia, más formal, se me viene a la cabeza. Necesito conocer su origen.

Es temprano aún. El sol tiene mucho para dar. Salimos rumbo a Muy Alto Maipo. Cruzamos el río, estamos del otro lado del Cajón del Maipo que todos conocemos en los paseos de fin de semana. Un portón de madera abre el camino a un viñedo que cientos de veces vi desde el otro lado de la carretera, y que creía de Concha y Toro. Pero no es, es de los Pino. Ahí en medio de frutales y nogales gigantes está el viñedo del Gran Cuveé Chardonnay y del Cabernet Sauvignon Top I.

Esta es sólo la primera parte de una larga terraza, y de muchos proyectos, explica Pino. Salimos al camino y vemos en las faldas de la montaña otra gran terraza, debe estar a unos 1.600 m.s.n.m. Ahí sueñan con plantar syrah.

Seguimos rumbo a Baños Morales, sin cruzar el puente y entramos por un nuevo portón. Estamos en la terraza dos, San José de Pirque. A diferencia de la anterior aquí todo el suelo es netamente aluvial arenoso. Aquí recién están comenzando este año a plantar sus primeros cabernet. Seguimos subiendo, y llegamos a la terraza tres, el viento que baja por el cajón del río aquí es enloquecedor. Aquí plantarán el próximo año malbec y más cabernet.

Desde arriba nos mira Torrecillas, una formación de abismos tipo Cañón del Colorado que atrae a escaladores de todas partes del mundo y donde un día, antes siquiera de soñar en trabajar con vinos, me saqué la mugre. Uribe tenía razón, esto es Muy Alto Maipo. El paisaje es increíble. Todavía no puedo creer que un virus me borró todas las fotos de este lugar, la nueva promesa del vino chileno.

Our Red La Misión Reserve vines grow in San Luis de Pirque in light and permeable soils with great drainage owing to the presence of ancient tributaries of the Rio Clarillo. With managed yields of 2.25 kilos per plant and natural growing techniques, we achieve balanced fruit required for making our entry level bottles. The Cabernet Franc lends structure to the wine allowing the red fruits to shine through on the shoulders of a solid base.

Winemaking note

Specific cuartels of Cabernet Sauvignon grapes are harvested, crushed after a selection table cleaning and deposited in 24,ooo tanks for cold maceration for usually about ten days. Fermentation begins hot at 26 C and then temperatures are brought down with a cooling jacket as alcohol levels slowly rise and extraction therefore increases. The musts are pumped over twice a day allowing the juice to be in constant contact with the skins all through the fermentation and for a slow extraction of tannins and flavours to proceed. Once or twice during the fermentation process, the entire tanks are pumped out and back to be sure of breaking the sombrero or hat of skins on top. The Cabernet’s post-fermentation maceration lasts between ten and twelve days and depends strictly upon a tasting daily.

After malolactic fermentation the musts are aged in second through fifth use oak barrels of 225 litres for at least eight months toward encouraging a healthy complement of oak structure amidst heaps of honest fruit. The wine is aged in the bottle for at least six months more before release.

Tasting note

Behind its deep cherry color, the  Cabernet Sauvignon Reserve 2009 reveals intense aromas of red fruits (raspberries, black currants and blueberries), plum, dry leaf and toffee. It is round, well-balanced in the mouth, with soft and silky tannins and features subtle notes of oak and lots of black berry fruit. The Cabernet Franc adds a firm base note of structure and a subtle floral note on the nose. This wine will age well for 2-4 years.

Technical specifications

• Harvest date:    April, 2009
• Harvest Method:     manually in small cases of 12 kilos
• Production:    aprox 24,000 bottles
• Alcohol degree:    13,9 % Vol.
• Residual sugars:    2,9 g/l
• pH:     3,58
• Total acidity:    3,71 g/l